Remonter son moteur...MD11C

Tu dois peut être le savoir ,mais une micro noisette de graisse en tête des goujons lors du remontage ,permet des futures interventions sans surprises .. :scie:

Salut , pas graisse , une goute d'huile , pour les segments , un collier à segments , fait toi en prêté un , pour les serrages , au couple et en croix

attention
serrer le collecteur d'échappement avant de serrer les culasses
si on le fait dans l'autre sens on casse le collecteur en deux
alain

Juste pour ton information :

On va prendre l'exemple d'une vis de classe 8.8 et d'un diamètre de 8mm.
Le moyen employé pour le serrage est constant.

Pour atteindre une contrainte de la vis équivalente à 90° de sa limite d'élasticité il faut appliquer un couple de :
- 26 N.m à sec (µ=0,2)
- 20 N.m avec une huile légère (µ=0,15)
- 15 N.m avec une graisse au molybdène (µ=0,1)

Je pense qu'il ne t'échappera pas que, si le couple préconisé est le couple à sec et que tu appliques ce couple sur une vis graissée, elle aura très largement dépassé sa limite élastique.

Elle se sera donc allongé et elle aura perdu la majeure partie de ses caractéristiques.

Je te conseille donc vivement de préserver tes habitudes de montage qui sont bénéfiques tant pour le monde de la réparation que pour celui de la vente de pièces de rechange.

Un grand merci à toi :pouce:
:litjournal:

et une * à nemo qui ne dit pas que des conneries ... :jelaferme: :mdr:
c'est ce que je voulais dire plus haut, tu l'as très bien dit avec des chiffres,
si après ça il persiste :litjournal:

Réponse destinée à ce pauvre dofin qui s'est fait griser.

Le cévé que tu décris dans ton profil nous indique que tu es sellier et voilier depuis 1986.

C'est précisément cette même année que, pendant que tu poussais l'aiguille, j'ai intégré le monde de la mécanique comme artisan réparateur automobile.

Je n'ai jamais, depuis, quitté ce monde.

Sur le plan de l'expérience, il se trouve que, une dizaine d'année plus tard, alors que j'avais la charge, chez un Constructeur automobile français, du département assurant le traitement des avanies survenant après livraison , j'ai été amené à mettre en place une opération de rappel sur plusieurs milliers de voitures pour, précisément, remplacer les vis de fixation de flasques de roulements de roue avant qui étaient serrées en excès à la suite d'un dépôt d'huile "intempestif" (un gugusse qui croyait bien faire) et qui n'assuraient plus leur fonction jusqu'à la rupture pour certaines.

Donc pour la mécanique entraine-toi un peu, après on parlera :mdr: :litjournal:

Tout ça pour une micro noisette de graisse . Préférable au lieu de me raconter ta vie de rentrer tes infos dans la rubrique profil ,un cv est autre chose. Dans le mien tu aurais pu noter un petit diplome en mécanique . Mais ce fut un honneur d'être grisé dans ces conditions de débats trés intelligentes et agréables . Promis je le ferais plus , je boirais vos écrits désomais .Et je serais sage comme une image . ce pauvre dofin te dit

Ah voila du constructif ,qui m'interresse aussi . Ca fait du bien . Positiv people . :pouce:

Merci pour les conseil sur les segments effectivement j'ai le choix.
Pour le serrage je n'ai perso jamais mis de graisse, on ne met pas plutôt quelques chose pour pas que ça se desserre genre stopfilet ou loctite ?
Sinon pour les joints du temps de mes motos je les graissais toujours avec un peu d'huile....
ça vaut pour ces moteurs ?
je huilait toujours aussi les joint toriques et il y en a pas mal pour le chemise sur ce moteur !
autre question si on doit redémonter pour une raison X
quelle est le nombre de montage démontage que peut supporter un joint de culasse ... 1 ?
merci

ps : toujours sur les joints de culasse il semble qu'il reste toujours une sorte de dépôt métallique sur le plan de joint comment l'enlever car il en rete toujours un peu même après grattage ?
bon c'est juste des petits trucs, c 'est pas très grave...n'allez pas vous écharper à coup de CV !!! :pouce:

C'est exactement ça ,juste des petits trucs qui necessitent un cerveau pour en capter la futilité . Et un plaisir de voir enfin des connaisseurs partager leur savoir .Rien de plus .

en fait tu dois avoir sur ton manuel: serrer à X DaN.m les goujons PUIS serrer à Y° (angle).
ce dernier serrage dépasse volontairement l'élasticité du goujons pour le déformer et faire en sorte de lorsque le bloc va chauffer il soit quand même bien serré.
avant on resserrait les goujons de culasse après un rodage, plus maintenant puisque les goujons sont prévus pour cette déformation que l'on applique dès le début.
donc oui si tu les démontes après le serrage angulaire tu ne peux pas les remonter sans risquer de les casser...
si ton manuel ne t'indique pas de serrage angulaire, mais un resserrage après X kilomètres ou heures de fonctionnement, alors tu peux remonter les mêmes!

oui je n'ai pas le manuel: je répondais de façon générale.
et oui il faut suivre le manuel! (mais je crois l'avoir répété pas mal déjà non?)
Et donc si c'est conçu comme ça, ça doit dater et on ne trouvera pas de goujons neufs de toute façon! :heu:

J'ai eu un MD 17, donc très proche du MD11, sauf 3 cylindres au lieu de 2. Et comme beaucoup dans le cas de refroidissement direct des dommages à cause d'un systéme idiot de refroidissement entrée sortie par la culasse provoquant des depots qui s'accumulent dans le cylindre. Ceci dit, et c'est un peu HS, j'ai souvent travaillé avec des mécanos malgaches sur ce moteur et d'autres (je vivais à Mayotte), je ne les ai jamais vu changer le moindre goujon, ni se préoccuper beaucoup des couples de serrage. J'ai même été fort inquiet quand un de mes amis malgaches a changé la courroie de distribution sur une 206 diesel à l'oeil, sans la moindre pige..et sans erreur. Tout ça ne veut certainement pas dire que des méthodes précises ne sont pas préférables, mais de noter que les moteurs diesels anciens ne sont pas si sensibles à une précision très élevée. Par contre, ils sont consternés devant les moteurs "modernes" récents, hors de leur portée..

Je note et comprends enfin un baffe derrière la nuque d'un collègue mécano... patte à roder ...
Je savais le "surtout pas"; mais pas le pourquoi... Cela aide à comprendre les limites réelles d'utilisations.

D’où l'utilité de mesurer le dépassement des chemises et de les monter avec la cale qui va bien. Ça aurait au moins permis de s'assurer que la hauteur va bien.
Pas de panique cependant, si il s'agit des vieilles chemises avec les anciennes cales, il n'y a pas de problème. Les joints toriques vont prendre leur place et s'écraser et ne pas oublier de les monter avec un peu d'huile moteur. Souvient toi : "met de l'huile !"
Le problème est tout autre si il s'agit de chemises neuves, elles ne rétrécissent pas au lavage et il faudra nécessairement refaire les mesures de dépassement.

IL TOURNE !!!

:pouce: :bravo:

J avoue que je n étais pas peu fier !!!
Après tous ces mois à bosser dans le froid de la grange par petits bouts ( suis à Paris le bateau en Charentes...moult allez et retours)
Et à attendre le bon joint la, bonne pièce et tout ça au bon prix.... etc ....(mais vous connaissez tous ça !)
Je ne permettrai aucun conseil sinon ....la patience ????
Pour apprendre et comprendre comment ça marche ...
Le pied c est que maintenant ...on remet tous le puzzle en place...
À très vite...

Ta vidéo et de le voir repartir pour un tour EST le grand merci...
Comme tu le dis, la patience et la persévérance sont une condition de la réussite... :topla:

bon ....catastrophe, j’étais tout heureux d'avoir fait tourner mon moteur après remontage mais .....après plusieurs essai
il y a vraiment un bug !!!
je crois qu'il est hors de question d'aller enfumer les ports de cette façon !!!
je ne comprend pas pourquoi
segments neufs
sièges rectifiés
injecteurs neufs et tares
joints queue de soupape et autres neufs
filtres gas oil changés
qu'en pensez vous ?

Merci beaucoup de me sortir de cette impasse...

je précise que je n'ai pas touché a tout ce qui concerne pompe injection et autres réglages...n’étant pas un spécialiste ...;)

je vois deux hypothèses

un problème avec ta pompe à injection
un problème à l'échappement avec une fuite d'eau qui se vaporise
Est ce que ces fumées ont une odeur particulière?

Ce n'est que le fruit de ma réflexion, sinon , je n'ai aucune compétence

Bon...
Je continu à réfléchir et je me dis que
- soit il tourne sur une patte et un des cylindre ne brule rien du tout ou mal et envoie tout sous forme de cette fumée bleue grise
Alors ils faudrait contrôler la compression car les injecteurs son neuf et tares
- soit il y a un vrai bug au niveau du joint de culasse qui mélange tout huile gas oil et eau !!!
Dans les deux cas je crois que je vais déclasser et regarder ça de plus près
Peut être aussi une des culasses déformée car je précise que je n'ai pas fait rectifier le plan de joint
Il y a aussi les manchons en cuivre que je n'ai pas changé mais apparemment il n y a pas de fuite aux injecteurs....
Un défaut de deglassage n aurai pas je pense un tel effet...
Qu en pensez vous ?
Merci

@Moby
c'est quoi le jeu à la coupe ?

Dans le mesure où je vais être obligé de faire comme toi

www.hisse-et-oh.com[...]ard1968

ton fil et la méthode pour résoudre le problème m'intéresse au plus au point.

Il me semble qu'en mécanique , on a toujours intérêt d'aller du plus simple au plus compliqué.

Lorsque tu avais redémarré la première fois ton moteur , il ne fumait pas.
C'était le meme carburant?

as tu rajouté de l'huile ou changé cette huile?

la réserve d'eau est au dessus du moteur semble t il est ce que c'était déjà le cas la fois précédente

Ensuite quel est le plus simple?
as tu posé le filtre à air depuis la première fois , est il colmaté?
........

redémonter tout de suite la culasse semble un peu prématuré

Est-ce que ce ne serait pas une habitude chez Volvo et particulièrement sur ce type de moteur ?

bonjour,
vérifie le tuyau qui amène l'huile aux culbuteurs ,s'il n'est pas desserré en bas ou fendu au banjo ..
si les culbuteurs ne sont pas graissés ils grippent et les soupapes fonctionnent mal ,ce qui expliquerait les pétarades ..
alain

bonjour,
je dis ça ,parce que le moteur tournait normalement au départ
et c'est mis à fumer et pétarader ...donc
mauvaise compression par mauvaise fermeture d'une ou des soupapes
peut être revoir les réglages des soupapes les tiges de culbuteurs se sont peut être mises en place dans les poussoirs
vérifier bien que le tiges et les soupapes tournent quand le moteur fonctionne ,les tiges sont creuses peut être qu'elles sont bouchées
(là je pense tout haut)
alain

Merci pour tous vos conseils...
Je vais reverifier les culbuteurs soupapes ...pour les réglages je les avais bien mis à 0.3 et 0.35
En tout cas un avis de plus d un voisin :
Réglage du point d injection car d après lui les injecteurs étant neuf ils injectent mieux et donc peut être que l injection était réglée pour les vieux injecteurs ...
Quoi qu il en soit je ne vais pas me lancer dans ce réglage et appeler un mécano. ..
Qu en pensez vous ?
Merci...

Oui je vais vérifier la culbuterie aussi ..
Pour ce qui est est des injecteurs
ils sont tous depuis longtemps au fond d une benne car ils étaient morts !!
Je vais aussi essayer avec du gas oil neuf plutôt que celui que j'ai retiré de mon réservoir qui doit avoir quelques années !!!

Mais bon je ne crois pas que ça change grand chose !!!

Ça peut tout changer. J'ai vidé mon réservoir dans lequel le Go a séjourné 6 ans. Ça ne sentait absolument pas le gasoil, et il y avait un vernis au fond.

sur le md11 la pompe est calée une fois pour toute avec des cales d'épaisseur ,l'injection peut diminuer par usure de l'arbre à cames ou des galets de pompe ,ça ne fait pas fumer mais on perd de la puissance
puisque le temps d'injection diminue ,tu peux sortir tes injecteurs
décaler les tubes hp et les rebrancher pour voir s'ils injectent bien
le jet doit être conique et faire un brouillard sans goute ...
attention met un masque et des gants de ménage
quand ils sont sortis tu reprends tes compressions pour voir si l'étanchéité des cylindre est toujours bonne
alain

Cote Injecteurs, sur le MD2B, les injecteurs sont en fait demontables, et ce qui compte c'est l'aiguille et sont siege, qu'il faut remonter en tarant correctement les injecteurs au moyen de cales. N'importe quel dieseliste sait faire ca.
J'avais achete des injecteurs reconditionnes a un "SPECIALISTE" marine de vieux moteurs, et les aiguilles + sieges avaient ete reusines, et retares.

Resultat : DESASTREUX. Moteur tres dur a demarrer, ca fume de partout. Bref une horreur.
J'ai demonte, et ouvert les injecteurs pour constater l'etendue du reusinage des buses d'injecteurs.

Je suis alle chez un dieseliste de base, dieseliste service agree BOSCH, car c'est la marque de ces pieces Volvo, loin du bord de la mer pour eviter l'effet plaisance, et il m'a vendu deux aiguilles/sieges 50 euros piece ( Bosch DLLA 150s720 de memoire ou un truc du genre) , et remonte/ tares les injecteurs.

J'ai remonte ca, et miracle, un moteur qui demarre super bien, et qui fume normalement.

Donc, si les injecteurs soit disant neufs que tu as recus sont reconditionnes, demandes bien si les tetes d'injecteurs sont neuves. Ca ne se repare plus! Certains mecaniciens font des rodages d'aiguilles a la cendre de cigarette...
La reference des pieces Bosch doit etre dans le manuel d'atelier de ton moteur. C'est pas forcement les memes que sur un MD2B.

Si cela peux te permettre d'avancer.

Et surtout, si AVANT ton demontage, le moteur tournait pas trop mal, ne touche pas a ta pompe a injection, avant de verifier les injecteurs.

Ma modeste contribution, apres m'etre fait arnaquer pas un "specialiste" de vieille mecanique marine...

tu vois on y arrive
le seal à l'air bien monté le ressort doit être à l'extérieur
ou alors ma mémoire me joue des tours
alain

Oui merci...
Du coup je vais vérifier les autres ...????
Mais bon ...il reste qu il fume bleu et doit consommer de l huile
Est ce que ça peut être le rodage segments ?

C'est dans l'autre sens :
si les joints de queue de soupape sont fuyards, c'est l'huile présente dans le volume fermé par le cache culbuteurs (l'huile de lubrification des culbuteurs) qui coule le long des queues de soupape vers la chambre de combustion (si soupape d'admission) ou vers l'entrée de la pipe d'échappement (si soupape d'échappement).

Et je préciserai : Les coupes des segments ne doivent JAMAIS se trouver dans le même alignement que l'axe du piton. Faire aussi attention au sens de montage du segment "racleur". Il peut aussi y avoir un sens de montage des autres segments !!!!!
Pour les joints de queues de soupapes, je confirme ce que dit Nemo le grisé.

Je rajouterais un point :
Le moteur est âgé.
Je n'ai pas relevé qu'un réalésage ou un chemisage ait été effectué.

Une mesure de l'alésage, de son usure a-t-elle été effectuée?

Je ne vois aucune mention d'un remplacement du piston pas plus que de la notion de cote de réparation.

La dimension réelle de l'alésage (au-dessus de la "marche" en partie haute, et à mi hauteur du cylindre) a-t-elle été effectuée?

Une rectification finale pour éliminer la "marche" a-t-elle été effectuée?

Quelles sont les valeurs relevées dans l'état final?

A partir de ces cotes relevées, le jeu à la coupe des segments a-t-il été relevé?

Quelle est sa valeur?

A partir des cotes relevées l'adéquation de la dimension du piston a-t-elle été contrôlée?

Je suis surpris que l'état d'un alésage d'un moteur antédiluvien usé permette la conservation d'un piston et de segments aux cotes d'origine et ne demande pas d'intervention sur la géométrie de l'alésage.

Le réalésage se fait à une cote réparation.

En général, on fait cherche le piston "qui va bien" après avoir mesuré la déformation et donc déduit ce qui est possible de faire, puis le réalésage est effectué ensuite en fonction du piston sélectionné.

Merci pour toutes les précisions , en effet la lecture de la doc yanmar est très enrichissante.

Est ce que notre ami , s'il avait fait réaléser son moteur aurait trouvé des pistons aux cotes de réparation, ou aurait il pu trouver des pistons adaptables aux cotes réparations , dans ce cas comment trouver.

pour mon moteur 1GM10, des pistons aux cotes réparation existent

shop.toadmarinesupply.com[...]_store/

ou en europe , près de 200 euro

dieselpartseurope.nl[...]ar.html

On peut poser la même question , est il possible de trouver de l'adaptable de qualité , nettement moins cher .

L'objectif étant de refaire un moteur le mieux possible , mais à un prix qui ne devienne pas exorbitant

pour les joints , j'y vois un peu clair , en origine , un simple joint de culasse vaut 60 euro

en adaptable , on a l'ensemble des joints pour moins de 100 euro

www.athenaparts.com[...]ets-kit

bonjour,
si tu as mis des segments neufs dans des vieilles chemises bien déglacées ,
qui sont forcement ovalisées ,il faut attendre la fin du rodage pour que ça arrête de fumer ..
tu peux aussi mettre de la MT30 comme huile minérale ,ça diminuera la fumée surtout pas de la synthétique ..
alain

Et si pas de chemises realesées, faut faire attention a la zone ou le segment du haut arrive au point mort haut. Une marche se cree avec l'usure, et si on ne fait pas attention, et que la cale sous le cylindre est un peu plus fine que celle d'origine, le segment neuf viendra taper dans la marche, et risque de casser.

moi, j'ai réparé a l'africaine, avec un petit coup de dremel pour supprimer la marche, et deglacage manuel.... Mais je ne recommande pas du tout ... :-(

Faire tout bêtement pierrer le cylindres par un pro au minimum.

Pour le sens des segments, petit croquis issu du bouquin d'atelier Volvo MD2B:

chez floquet monopole
ou monter des gurtz ou gurts pas sur de ltotgraf
alain

Je confirme pour les segments Gurtz. C'est ce que j'ai achete. Mais bon, pas sur que l'economie soit grande au regard des problemes de demontage / remontages.

Tu pourrais préciser , je ne comprends pas ce que tu suggères.

Refaire un moteur avec un realesage, et des pistons en cote reparation sur un MD11.... mouaif....

Moi je ferais pas, et d'ailleurs je l'ai pas fait. Si le moteur consommeun peu d'huile, bof. Il faut juste qu'il soit fiable.
De toute facon, un vieux moteur comme le MD11 va finir sa vie avec un collecteur perce, ou bien une culasse percee aussi, car bouffee par la corrosion. Et ca sera bien avant que le moteur soit mecaniquement use.

A mon avis ( cela n'engage que moi), un pierrage des cylindres, , une rectif eventuelle des culasses / cylindre ( dans ce cas la, mesure des cales de cylindres imperative, c'est explique dans la doc), et changement par des segments neufs en cote standard.

Si le moteur a 1000h, 1500h, c'est ce que je ferai.

Apres, le cout de reparation monte , et je pense qu'il vaut mieux, si l'on doit vraiement changer les pistons, realeser, changer tout le moteur.

Mais ce n'est pas mon moteur, ni mon bateau !

J'ai pas du me faire bien comprendre..Je garde mon MD2b jusqu'a ce qu'il casse! Mais la casse sera due a une indigestion d'eau de mer, et ca, on peut pas y faire grand chose. La fonte, meme epaisse, se bouffe, et on n'y peut rien. C'est un refroidissement direct, > eau de mer dans les chambres a eau. 10000 heures, oui, tout a fait. Si tu as un plan pour des fonderies de culasse, de cylindres, et collecteurs neufs, j'en suis!

J'ai bien vu la corrosion interne au niveau des surfaces rectifiees. Il en manque 2/3m par endroit.

Le jour ou ca passe au travers... boum. Une culasse sur orbite.

Mais pour l'instant, je le garde, mais sa vie me semble comptee.

Sommes nous d'accord?

Ca c'est bien vrai, et bien dommage!

Si tu as remplacé tes chemises, effectivement, leur usure ne peut expliquer la conso d'huile.

As-tu remplacé chemise et segments?

Si tu ne les a pas remplacées, en revanche...

J'ai vu des kit echangeurs, ça coûte un bras ! Peut être pour le neuf ?

perso je tournerais comme ça si le moteur fume un peu évidement si c'est le fog ou le smog il y a quelque chose qui ne vas pas ..
es-ce que la fumée diminue moteur chaud ????
ALAIN

si tu avais monté tes segments d'etancheité à l'envers ils remonteraient
beaucoup d'huile dans les chambres
le coupe feu n'a pas de sens
et le racleur non plus
donc ...
tes segments vont prendre la forme et tout ça va s'équilibrer .
change ton huile pour une sae30 monograde (pas facile à trouver ) et tout va s'arranger
alain

Ces moteurs, même quand ils étaient neufs fumaient bleu au moins une demi heure en charge (jusqu'à pls de 80 °) quelque soit l'huile.
Il faut attendre la pleine dilatation des pieces.
Sur mon vieux 3 cylindres j'ai tout tenté (y compris la Total SAE 30 qu'on trouve à la copé) rien n'y a fait...
Maintenant (achat miracle d'un stock oublié des 70's...) j'en ai un neuf dans mon garage qui tourne "au banc" de temps en temps, il fume encore plus que l'ancien...

Bon alors....
je suis vraiment têtu et je voulais en avoir le cœur net
cette histoire de moteur qui fume méritait un attention particulière surtout en ces temps de chasse au moteurs polluants !!! ...bref

j'ai redéculassé et regardé les segments
je joins la photo du segment intermédiaire du haut mais ils ont tous les même marque d’usure

ce qui m'avait intrigué c'est cette histoire de sens des segments que je ne souvenais pas avoir noté ou peut être n'avais-je pas fais attention
en tout cas je voulais voir si mes segments étaient dans le bon sens
donc

ce que je ne comprend pas c'est que le segment demonte (voir photo) a sur sa partie basse une trace d'usure plus important
- soit elle vient d'un début de rodage et donc les segments sont dans le bon sens car dans ce cas c'est bien la partie la plus large qui est montée vers le bas
- soit ce meplat que je n'avait pas remarqué à la remonte est une indication sur le sens de monte du segment c'est à dire que dans ce cas la partie qui a le méplat que l'on voit vers le bas devrait être montée ver le haut et donc les segments serait à l'envers

je précise que pour l'instant c'est la partie qui est vers le haut dont l’arrête est la plus "aiguisée", la partie qui est tournage vers le bas l'est beaucoup moins...et je ne pense pas que mes essais (environ 2h ) aient pu les user autant...

bon je ne sais pas si c'est clair ....
je rappelle que la notice volvo précise que les segment on t un sens et son légèrement plus large vers le bas.

donc conclusion

• soit ils sont dans le bon sens et il se rodent normalement et du coup mon moteur continuera à fumer....:(
• soit ils sont à l'envers et effectivement à la redescente le segment ne racle pas suffisamment et trop d'huile reste dans la chambre et donc il fume et là j'ai un espoir ....:)

par ailleurs
j'ai constaté qu'un des joint spi de queue de soupape avait perdu son ressort ( ou plutôt je me suis plat en remettant un vieux !!!) et de l'huile doit de ce fait descendre dans le cylindre...

bon désolé de ces explications un peu longues j'esper encore avoir été clair
c'est pas facile de décrire de la mécanique par écrit !!!

je m'en remets donc à vos avis éclairés..

merci

Tu attends une réponse ? D'accord, mais sur l'image il est impossible de voir le segment en détail, ni de savoir de quel segment il s'agit, ni son ordre sur le piston !

Ah ben c'est sur, si tu as un joint de queue de soupape fuyard, ça va fumer ! (vu souvent sur des vieilles Peugeot...et autres, au rétrogradage)

Question bete : C'est combien d'€ ton jeu de segments? Vu tout le travail pour démonter... moi je les changerai....

A toi de voir.

2 heures de fonctionnement.... Comment peux tu savoir qu'ils ne sont pas HS??? Moi, j'en ai aucune idée, et comme je n'aimerai pas avoir a redémontrer une 3 eme fois...

Bonne nuit!

C'est des segments origine ou adaptables?

Le moteur est actuellement au milieu de mon garage
ce n'est pas très compliqué de démonter
c'est surtout le prix des joints sinon les segments sont à une centaines d’euros mais je ne vois pas comment des segments même montés à l'envers pourraient en deux heures être foutus alors qu'ils sont prévus pour tourner des centaines d’heures...non ?

Le jeu à la coupe du premier segment est de 0,45
dans la fourchette des caractéristiques techniques...

Bonjour,
as-tu mesuré l' ovalisation de tes cylindres?
Comme je l' ai déjà dis dans plusieurs fils sur la mécanique, monter des segments neufs dans un cylindre ovalisé est de la CONNERIE!!! Ils n' arriveront jamais à se roder, avec pour conséquence des fumées bleues, une consommation excessive d' huile ET de gasoil et un rendement déplorable.
Si ovalisation en dehors des tolérances constructeur, il faut mettre des pistons neufs et faire réaléser les cylindres.
Le montage de segments neufs dans un cylindre ovalisé est pire que de remonter les vieux segments, qui sont certes usés, mais rodés avec le cylindre.
Gorlann

Bonjour,
l' ovalisation se mesure avec un micromètre d' intérieur ou mieux, avec un contrôleur d' alésage(appareil constitué de deux touches dont une mobile et équipé d' un comparateur).
Après plusieurs expériences défectueuses sur des moteurs de motos anciennes peu puissantes (Motobécane 125 latérale des années 50), je mesure systématiquement TOUS les jeux, c' est la seule méthode si tu veux être sûr du résultat.
Je trouve çà très frustrant de passer du temps en démontage-remontage pour un résultat pire qu' avant de commencer!
C' est surtout sur un "vieux" moteur qu' il faut tout contrôler si tu veux être tranquille, mais tu ne le regretteras pas par la suite.
J' ai acheté mon bateau avec le moteur d' origine bloqué(43 ans). Après démontage total et contrôle de toutes les pièces, il s' est avéré qu' il avait surtout été victime du mécanicien moteur marin du Havre qui voulait le remplacer par un Nanni neuf pour ...14000 euros!!!
La réfection de mon "vieux" Couach RC11 m' est revenue à moins de 400 roros et mon moteur tourne comme une montre suisse depuis maintenant 4 ans et demi, que du bonheur!
La mécanique à "l'à-peu-près",çà ne marche jamais très bien ou très longtemps, mais chacun fait comme il veut!
Gorlann

A défaut d'un micromètre d'intérieur, un losange extensible via une vis et dont on peut mesurer la longueur avec un pieds à coulisse pourrait-il convenir pour 'dépanner' ?
L'idée étant d'apprécier la différence entre les deux diamètres.
Quelle tolérance est 'acceptable' ?

Je vais être provocateur... et tu sais t'en servir? Ceci étant , il y a un paquet de trucs à mesurer , contrôler , il me semble , et pas seulement les cylindres-pistons

Il n'est évidemment pas nécessaire qu'il y ait des chemises pour y avoir ovalisation.

Le problème est toujours se savoir si on répare ou non .

Il ne semble pas que ça soit bien compliqué de voir s'il y a ovalisation , à condition d'avoir le matériel, ensuite le problème est d'avoir le manuel d'atelier pour savoir si on est dans les cotes ou non.

il me semble que la meilleure solution consiste à mesurer tous les jeux , puis , en fonction des résultats de voir le coût de la réparation et de décider si on répare ou non.

Reste tout de même un risque , sur un moteur non chemisé , après avoir mesuré toutes les cotes , décidé de réparer , d'avoir un cylindre qui se perfore à cause de corrosion quelques semaines après avoir rénové le moteur, et ça , je ne vois pas comment on peut le prédire.

hello
un dernier doute avant de remonter
le cylindre est il bien en place d'après les spécialiste du MD11C
j'ai un doute sur les deux surépaisseurs du haut du cylindre
(voir photo)
est ce que la chemise est suffisamment descendue dans le bloc ?
merci

Oulala !!!!
Bon alors oui reprenons
Juin dernier Mon moteur tourne et démarre bien mais chauffe
Je trouve un tuto qui me dit que ds 90% des cas ce moteur à refroidissement direct s encrassent surtout après ....38 ans
Il a été refait il y a 20ans...donc pas tout à fait d origine ..un bon point

Les forums...acide pas acide? démonter pas démonter ?
Finalement je décide de sortir le moteur et en faisant le minimum de lui rendre quelques années avant de le changer
Déculasser dechemiser gratter déboucher changer injecteurs roder sièges de soupapes au passage allez l
On change les segments etc etc
J ai volontairement décidé de ne pas toucher à l injection et au vilebrequin n ayant pas les outils ni les compétences

Bien sur beaucoup de gens me disent que il est alors indispensable de changer çi ou ça
Je l entend et remercie de la bienveillance mais beaucoup d'autres me disent et aussi sur ce forum qu il faut savoir s arrêter ou alors changer de moteur ce que je ne peux faire

Donc pour répondre
Non je n'ai pas changé les pistons ni les chemises ni les soupapes etc etc...
Et je suis sur que mon moteur va repartir de plus belle même si je n'ai pas vérifier le jeu du troisième palier de vilebrequin
D autre pas comme l'indique l intitulé de ce forum je cherche des questions précises sur le md11c et je sais qu il y en a beaucoup qui ont fait la même chose que moi et qui peuvent me répondre précisément même si je sais par ailleurs que la mécanique est la même pour tous les moteurs
Voilà...
Et d ailleurs je viens de recevoir mon joint de queue de soupape venant de Dam et je vais refermer tout ça et faire de nouveaux essais
Merci à tous....
(Heoblog Bakoua)

MD11C ??

La proposition est très sympathique mais je ne suis pas en Bretagne sud mais à mortagne sur Gironde en cherantes maritime
Merici pour tous ces conseils
Je vous tiens au courant

OK , le contrôle et le conseil ne sont pas payant , mais le rectifieur est juge et partie, son intérêt est bien évidemment que tu fasses rectifier, et de préférence chez lui.

Évidemment, si la confiance fait défaut en Charente Maritime !
Il faut tout de même penser qu'il y a aussi des gens honnêtes, sur Royan il y a 3 rectifieurs, rien ne coûte de demander 3 devis et faire jouer la concurrence ?
De plus, notre ami a vraiment besoin de faire faire ce contrôle, au moins il aura une idée de l'état réel de son moteur.
Quand à dire qu'il est juge et partie, puisque la chemise ne se rectifie pas et que le piston n'existe pas en côte réparation, quel est l'intérêt du rectifieur dans ce cas ?

Bon
voilà nouvel essai
segments à l'endroit joints vérifiés
est ce que cette fumée vous semble acceptable avec un moteur à froid et en rodage ?
moi ça me semble acceptable .... j'en ai vu fumer plus que ça !!!
qu'en pensez vous ?

Si ce moteur ne fait pas de bruits particuliers, si il donne sa puissance, si il démarre correctement, alors remonte-le dans le bateau et bon vent.

Bon
merci pour ces confirmations
pour le bruit, juste un claquement plus important sur le ralenti quand il est très très lent...peut être le réglage des soupapes ...
le démarrage est bon malgré un petit nuage
pour la puissance on verra !!!

Up