[modif elec] Insertion d'un controleur de charge

nous ne sommes qu'a la semaine 6 d'un été qui en dure 12.... C'est vache ce que tu dis :-)

t'as pas trouvé la doc en ligne pour ton contrôleur ?

oui nous n avons jamais été si près de l été prochain cool

Merci Yantho. C'était clair dans ma tête, mais c'est mieux quand on le voit, tous.

Et pourquoi ne pas mettre un Cyrix à la place du répartiteur à diodes, tu gagnerais en tension de charge. O,7 volt, c'est peu, mais en fin de charge ça peut faire la différence.

Merci Dam-de-Chine, je ne suis pas pressé, et ça rejoint parfaitement la suite du projet :-)

Comprends pas trop là...0.7V c'est peu..!! c'est la différence entre une batterie chargée à 100% et déchargée à 10%.... :-(.
13.6V..c'est aussi ce que verrait une batterie Gel lors de la charge à la place de 14.1V à 24°C ......mortel. ;-)

Bonjour si c'est vraiment pour savoir si ton pilote ne va pas faire tomber les batteries, pratiquement les pilotes ont une alarme basse et ils se mettent en stand-by avant de descendre les batteries.
Tu as le temps de mettre le moteur

Souder à l'étain. Si la pince n'est pas correctement réglée en fonction de la cosse et du diamètre du fil on coupe ou casse, écrase mais on ne sertit pas bien et surtout on introduit une zone de faiblesse.
Deuxième image, la première image, c'est des cosses pour Jérémie Bricol'Tout.

SI tu veux te faire une matrice, oui, et serrage à l'étau, mais essaie d'avoir le "bon serrage", celui qui enserre le câble mais ne le blesse ou ne coupe pas de fils du conducteur.
Ce serait mieux de serrer à l'étau afin d'avoir une tenue mécanique moyenne puis de souder à l'étain.
Soudure à l'étain :
Chauffer la partie à souder après application de décapant et sans mettre - en pensant accélérer la soudure - de l'étain ou du fil de soudure (composé du mélange de soudure plus un flux décapant) car il y a risque de collage.
Lorsque c'est à la bonne température, appliquer l'étain ou le métal voulu qui va fondre et s'immiscer dans toute la cosse et le câble.
Aller le plus vite possible lors du chauffage afin de ne pas recuire éventuellement le cuivre ni faire "bouillir" le métal d'apport.
Le trou sur la cosse permet de contrôler l'apport correct de métal.
Si la soudure est bien faire le câble sera souple presque à la sortie de la cosse, sinon risque de casse ou plutôt de micro fissures du câble lors de la flexion.
Ensuite rapprocher la gaine thermo que l'on a enfilé au préalable et assez loin de la soudure pour ne pas qu'elle se déforme. Elle sert plus à protéger d'éventuels court-circuits et à colorier, à finaliser le montage qu'autre chose.

Je vois ce que tu cherches à faire, mais pfuuu suivant le diamètre des cosses (et donc leur épaisseur) tu vas en baver pour serrer ça dans l'étau !
Dans ce cas, t'emm**e pas, un guide arrondi pour loger la cosse, en métal dur, c'est lui qui va prendre l'impact, de quoi maintenir le câble bien à fond dans la cosse (pince croco ou autre moyen) et un burin émoussé ou un bédane de mécanicien pour sertir - maintenir le câble par sertissage dans la cosse.
L'essentiel est de bien maintenir cosse et câble.
Un coup sec ou deux et ça suffit.
Pour la chauffe, fer à grosse panne cuivre ou un essai avec un décapeur thermique ou un petit chalumeau mais sans brûler à la flamme la graisse décapante, l'essentiel étant de chauffer (très) localement et rapidement. Il faut chauffer - idéalement - la cosse.
Un petit tuto au hasard pas mal fait avec les erreurs à ne pas commettre :