Fabriquer sa capote de descente en photos

Comme indiqué sur ton site, "on attend les photos" ! En tout cas, c'est clair, net et précis. Les poches intérieures, c'est une trouvaille.

Lionel

Merci pour cette interessant article.
N'y a t il pas de risque à chauffer l'inox? risque de rouille!

Je crains qu'il soit inévitable de coudre à la main avec un outil de ce genre :

clinkemaillie.free.fr[...]awl.pdf
Une fois qu'on a le coup de main ce n'est pas si long.

@ Carthage

Je citerai le proverbe bien connu :
Sans machine industrielle, la couture ne sera pas belle.

Trêve d'âneries. Une machine "puissante" est indispensable pour 3 raisons.
La première, que tu évoques, est l'épaisseur qu'il faudra coudre à un moment où à un autre, notamment la sangle arrière ou les vitres ouvrantes (dans ce cas, il faut pouvoir passer 2 bâches + 1 cristal (en général du 80/100 èmes) + 1 fermeture à glissière soit environ 2 mm).
Ensuite le fil...qui n'est absolument pas du fil "domestique". Il faut pouvoir utiliser, au minimum, des aiguilles de 130.
Donc, il faut pouvoir disposer d'une machine industrielle pour faire du bon boulot. On peut évidemment faire "médiocre", mais en mer, ça ne durera pas.
Enfin, l'entraînement. Les machines domestiques ont un entrainement par une griffe située sous les tissus. En cas d'épaisseur importantes, il se produit, à chaque point, un décalage très minime entre le tissus inférieur, correctement entraîné par la griffe, et le tissus supérieur qui n'est entraîné que par adhérence avec le tissus inférieur. Calculons rapidement. Couture de 2m (couture de l'arrière) soit 1 000 points de 2mm. Si le décalage est de 1/10ème de mm par point(négligeable), nous aurons à l'arrivée 1 000 x 1/10ème soit 10 cm ce qui est loin d'être négligeable et procure des plis "intéressants". On peut le compenser en partie en entraînant soi-même le tissus, mais il en restera...

De plus, pour obtenir un bon résultat, c'est à dire tendu et sans pli, le point zig-zag est à proscrire car trop souple. Il ne faut utiliser que du droit.
Conclusion : Avant de se lancer et de dépenser du pognon et du temps, il faut s'assurer de la disponibilité d'une bonne machine.

A l'époque où je faisais ce métier, vous n'imaginez pas les revenus que m'ont procurés ces erreurs (reprise de coutures, remise en ordre, voire des refabrications complètes) et bien sûr, corollaire, les coûts assumés par les clients......

Pour la couture des vitres, un article est en cours.

Bravo... bravo... c'est grâce à ce genre de post que j'aime ce site.
:pouce: :pouce: :pouce:
Allez c'est bookmarké !

Ne manque plus qu'une lampe rouge et ce sera top! :heu:

Geo, tu as raison,
Je m'en étais fabriqué une, sur mon précédent bateau, sans machine. Je l'avais apporté au voilier pour qu'il me sertisse des oeillets. En voyant mes coutures ( un peu trop lâches à son gout, et pas très rectilignes ), il m'avait proposé de les repasser à la machine pour un prix très modique.

Bien sur que le cordonnier pourra le faire mais, ses machines ne connaissent que le point droit et ne savent donc pas zigzaguer.

Suite de mon article "La capote : Inox". Les termes utilisés snt idnetiques.
Si qqn de l'équipage veut en faire un article....

Le gabarit comme si vous y étiez ou « couvrez ces tubes que je ne saurais voir ».

Matériel nécessaire :
- Film PVC 20/100èmes (environ 3 fois la largeur de la capote)
- 8 ou 10 sangles à boucle
- Scotch de déménageur
- Pinces en plastique genre pinces d’atelier Carrefour/Auchan etc...
- Feutres indélébiles de plusieurs couleurs (3 mini)
- Mètre souple de 5 m
- Ciseaux
- Cutter
- Différents poids tels que plombs de plongée, sacs de sable etc...

Conditions : pas de vent, pas de pluie, pas trop de soleil......

Opérations :

Matérialiser le milieu des arceaux (feutre sur inox)

Régler l'armature avec des sangles à boucle (pour + de facilité). Il faut vérifier que son équerrage est correct. Pour vérifier, il faut prendre plusieurs mesures à différents endroits (repère = centre des arceaux). Ne pas hésiter à tendre, mais attention quand même à ne pas déformer l’armature......

Les erreurs à éviter :
Travailler au grand soleil. Le PVC se distend...
Trop tendre le PVC. Il se rétractera et la capote sera trop petite, d’où risques...
Ne pas le tendre assez. Ca va flotter
Travailler trop vite. On va oublier des taquets, des drisses etc...

1. Le dessus de la capote.

Poser un PVC de la largeur de la capote sur le dessus de l’armature de façon à ce qu’il revienne par dessous d’environ 15/20 cm et le tendre régulièrement sans forcer. Assurer la tenue par des pinces. Reprendre jusqu’à ne plus avoir de faux plis.

Remplacer les pinces par du scotch

Repérer tribord, bâbord, dessus, dessous, avant, arrière au feutre indélébile sur le PVC

Sur l’arceau TAR, tracer le tube à mi-épaisseur pour la couture du gousset AR

Reporter le milieu des tubes et tracer sur le tube avant un certain nombre (8-10) de repère que l’on numérote.

Repérer les dimensions possibles pour les goussets. AR et AV.
Matérialiser sur le gabarit

Appuyer une latte sur le pont, à l’endroit FAV où la capote sera fixée, et sur le tube TAV. Repérer au feutre l’appui sur le tube TAV. Ce point matérialise la couture de la face avant sur le toit. Tracer tout le long du PVC du toit.

1. La Face avant

Limite haute : le tube avant TAV
Limite basse : le plan de pont
Limites latérales, le tube arrière TAR.

Placer par le milieu une feuille de PVC longue comme 2 fois la largeur de la capote en appui sur le toit et grossièrement sur le pont là où la capote sera fixée (repère FAV). Faire tenir sur le pont avec un poids et sur le dessus de la future capote avec un tout petit bout de scotch.
Idem 10/15 cm plus loin et de chaque coté.

Faire toute la face avant et reprendre jusqu’à ne plus avoir de faux plis.
Remplacer les petits scotchs par une fixation solide (scotch tout du long va bien)

Par transparence, reporter le trait de feutre de la couture du toit sur la face avant. On a la couture toit/face avant qui est matérialisée à la fois sur le toit et sur l’avant..

Reporter les repères et leur numéros.

De même, reporter le milieu des arceaux sur tous les PVC

Remplacer les poids et autres scotch qui tiennent notre gabarit sur le pont par un scotch continu. Matérialiser au feutre la ligne de jonction entre le plan de pont et le bas de la face avant.

A ce stade, il faut réfléchir la fixation de la capote sur le pont. Diverses solutions sont envisageables :
- les 1/4 de tour
- Les "tenax"
- Le tube coulisseau.
Cette dernière a ma préférence, d'abord parce qu'on peut le fixer aisément par vissage, ensuite parce qu'il offre une bonne étanchéité.

Latéralement, la face avant s’arrête au niveau tube arrière TAR que nous matérialiserons d’un trait de feutre.

Tracer les vitres. Il faut conserver au moins 40mm entre les vitres (largeur des zips de 10mm) ou entre le bas de la vitre centrale et le plan de pont si on veut une vitre ouvrante. En général, leurs bords sont parallèles aux tubes ou au plan de pont. Les autres côtés sont verticaux.

Matérialiser sur les gabarits tous les renforts nécessaires.

Dessiner sur le gabarit les passages nécessaires pour wincher par exemple, pour des leviers de coinceurs, pour des passages de drisses etc...

Il ne nous reste plus qu’à déterminer les joues qui vont constituer les protections latérales. Liberté pour imaginer ce qui est nécessaire. Reporter par transparence le coup de feutre correspondant à TAR et que nous avons fait sur les précédentes pièces de notre gabarit. Bien tracer la partie inférieure qui doit être dans le prolongement exact de la face avant.

C’est fini. Il n’y a plus qu’à démonter.

A l’atelier (quel qu’il soit), découper les gabarits avec une marge de 5 cm mini

En les repliant par le milieu (que nous avons matérialisé), les traits doivent se superposer...

Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de corriger le tracé avec une nouvelle couleur pour avoir un gabarit symétrique. Entre 2 tracés, on prendra le + grand.

On peut alors découper les gabarits sur les traits que l’on vient de faire, les reporter sur le tissus, et fabriquer...enfin...

Prendre des gabarits propres nécessite au bas mot 6 à 8 heures de travail soutenu.

Prochain article : La couture - Les tissus - Incruster une vitre - Poser un zip - Faire une fenêtre ouvrante - Les accessoires (poches, supports etc).

bonjour, tu t'es fait pirater ton article. Du porno

😂 Je dis a ma compagne de regarder ce site pour voir si elle peut le faire.....
Ah ben merci. 😂😂😅😅🤣

Merci Yann, j'ai récupéré le contenu de la publication afin de l'archiver dans la contenu du sujet.

Lol je suis content y'a pas que moi qui me suis surprendre :)
Faut gérer les modérateurs parce que j'ai ouvert ça y'avait mes enfants pas loin ;) 😉

Oui superbe et bravo Tom pour l'archivage en article !
D'ailleurs la mise en avant d'articles [texte de sujet tjrs editable/amendable] de fond (avec forum) dans l'ergonomie serait un vrai plus !

Mais il m'est venu une remarque "bête" (alors que je l'ai résolue sur le mien sans y penser) qui pourra faire réfléchir bcp sur les "petits bateaux" : voulez-vous
- une capote fixe [qui supportera le poids d'un équipier (deux) accroché dans le gros temps ?
- un abri de descente [volant, n'est pas structurel pour l'équipage => léger, volant ou replié par vent fort] voire récup ?
Selon votre choix par usage,
prix x 20 !!!